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太阳从神奇的贡山走过，留下连接天堂的虹桥，独龙江波涛翻腾向南奔去，这是一个令人魂牵梦萦的神秘之地。丝丝云雾与袅袅炊烟交织在一起，形成了一个原始恬静的境界，独龙腊卡的子孙走藤桥、滑溜索、牧牛羊、吹口弦、跳起牛锅庄？我们驾驶越野车踏上了这块与世隔绝的神奇土地。

克大理距昆明377 公里，但由于一路施工，道路尘土飞扬、坑洼不平。经过5 个小时的跋涉，我们一行17 辆全副武装的越野车终于远远看见了暮色中屹立的苍山。落霞中的洱海泛着缕缕银光，郭松年曾在《大理游记》中写道:“内则四周三岛九皋之奇，浩荡汪洋，烟波无际，于以见江山之美，有足称者。”

古城矗立眼前，威严的城门，郭沫若亲题的“大理”两个金字熠熠生辉，城楼上的几个大红灯笼在晚风中飘荡。暮色四合，华灯初上，城内一片灰白相间的色调，古朴而清新，这就是大理—一座悠闲的小城。晚餐我们吃的是大理的砂锅鱼，是当地的名菜之一。它是将嫩鸡片、冬菇等十余种新鲜配料，再加上洱海出产的弓鱼或鲤鱼慢慢炖成。如果有时间的话，可以泛舟于洱海之上，与好友同品这道佳肴。

傍晚时分，我们在著名的“洋人街”路口的“金花大酒店”住下，然后出来闲逛。这条不到100 米的老街，全是典型的白族风格的普通民宅，清一色的小店面，风格各异、充满异域风情的酒吧。在夜间享受烛光酒吧中浪漫的气氛叫人陶醉，要上一瓶大理风花雪夜啤酒，就可以泡在这安宁和悠闲之中，和不同肤色、不同身份的人谈天说地。洋人街上的洋人喜欢民间土的玩意儿，而且越老越好。这是一个中西文化和生活方式交织融合的大杂烩，这些洋味和大理的气息臻于完美地结合在了一起。

大理—(237km)—六库

奔腾的别样民族风情

怒江似乎是当地人乡愁的寄托与家园的图腾，一种流动的宗教。从大理到怒江州州府六库的路面险窄，加上细雨连绵，我们的时速只能保持在30 公里左右。路旁垂直而下十多米是咆哮南下的怒江，怒江因四季水盛、水流湍急、漩涡多、落差大、礁石多而得名。它发源于青藏高原的唐古拉山南麓，在云南流长约650公里。怒江两岸的山岭连绵起伏，海拔多在4000米以上，有“水无不怒石，山有飞来峰”之称。每年平均1.6 倍于黄河的水量像烈马般奔腾向南，撞击出一条山高、谷深、奇峰峻岭的大峡谷—怒江大峡谷。

这条堪与美国科罗拉多大峡谷相媲美的东方大峡谷，更有“十里不同风，百里不同俗”的神奇自然景观和民风民情，大峡谷的立体气候、立体生态、立体自然景观和丰富奇特的少数民族风情世上罕见。而一年一度热闹的“澡堂会”更别有一番迷人风情。六库向北12 公里的地方，福贡和片马的三岔路口北面200多米的江边树丛下，掩映着多个水泥砌成的池子，两侧有从山腹中流出的温水注入。附近的傈僳族、怒族男女老少在每年的正月初二至初六，成群结队来到这里沐浴，这就是“澡堂会”。 但现在，无论你什么时候到六库，你都可以去泡泡澡堂，不知从何时起，这已经成为了一种旅游项目。

六库—(72km)—洛本卓—（135km）—福贡

愈高愈接近天上的神灵

沿着怒江西岸驾车离开六库，路面由柏油路面变成青石路面，一会儿又变成了起伏不平的山路。车子随着路面上下起伏左右摇摆着，时有高大的仙人掌和芭蕉树从窗前掠过，不时发出树枝刮过车子的声音。

车子行过洛本卓、碧福桥，进入一个叫匹河的小镇。这是个仅一箭之地的乡镇，六库到福贡的公路从镇子中间穿过。对岸高山的小路上，有几十个人排成一队从山上走下来。再往山上看，在大山的鞍部，零星有几间土坯房。

原来怒江大峡谷边上的少数民族，把大山奉为神明，认为居住得愈高，就愈接近天上的神灵，就愈吉利。

身旁的怒江时而翻滚咆哮，时而疾驰流动，像一条绢带牵引着我们。这吞吐于滇西北部高峡峻岭间的怒江，任凭危岩裂石的阻挡依旧坚忍不拔。我们盘山向上，一路大山、大江、大峡谷陪伴左右。“前方到达石月亮”，车队电台里传来讯息。我们停下车，想一睹真容，可惜刚下过雨，雾气太重，我们只好与“石月亮”失之交臂了。

据说，“石月亮”是大理石溶蚀而成的穿洞，洞深约100 米，洞口宽约38 米、高约60 米。若是在天气晴朗时眺望，恰似一轮明月高悬天空，因此当地人称之为“亚哈巴”（傈僳语），意为“石月亮”。 路的前方是亚谷、子里甲，然后就到达我们的下一个目的地—福贡。

丙中洛—(9km)—石门关—(5km)—五家村

坝子中的世外田园

移步换景，车子进入了一个开阔的山坳腹地。蓦然间，在蓝色天空下，一幅怡然的田园风光画映入眼帘—毗连的村落、层叠的田野、青石板的小屋、袅袅的炊烟、圣洁的教堂、扶犁耕作的老者、地里睡觉的大黄狗，这就是丙中洛！

丙中洛是怒江自治州最大的平坝，地处滇藏交界的怒江大峡谷深处。坝子上居住着傈僳族、怒族、独龙族、藏族、白族等民族，有典型的喇嘛寺庙、别具一格的基督教堂、道观等人文景观，更有风光秀丽的怒江二湾伏于身侧。在这里，不论是天主教堂、基督教堂、佛殿，都建在村子里，村民可以各信各的教，各拜各的神，大家相安无事，这也因此成为丙中洛地区三教并存的一种奇特现象。在村里逛了一圈后，我们驱车直奔石门关，仍是沿丙中洛坝子上惟一的街道向北偏西而行。

车子摇摇晃晃地穿越田野，不一会儿就上了山路，贴着山脚盘旋而上。这条路是丙中洛与西藏察隅县惟一的一条人马驿道，临江的坡又直又陡，而贴近车窗的峭壁又有嶙峋的石块突出，稍有不慎就会刮住车子。一路上有多处塌陷，让人心里直发毛，翻腾的怒江就在我的身下，稍不留神，就会葬身江底。

七绕八拐之后，两座大刀似的绝壁霍然出现在眼前，直插云天！石门关，两座仿佛大斧劈开的绝壁间仅相隔约80 米，可谓“一夫当关，万夫莫开”。此关是云贵高原与青藏高原之间的古驿道，是茶马古道入藏的必经之路和咽喉地带。它就像两只雄伟的巨兽飞行在我们的头顶俯视我们，让人有种压迫感。

贡山—(96km)—独龙江

和腼腆的独龙人对歌

从贡山出来，车上的海拔表在不断攀升，气温也逐渐下降。每年11 月到来年5 月，大雪封闭了雪山垭口，峡谷便成了一个与世隔绝的地方。这时独龙江地区已经结霜，地面很滑，雾气越来越浓，仿佛仙境一般，车速极慢，但我们全无睡意，不是因为车外新奇的景色，而是这条路让人有一种不敢大声说话，用力呼吸的压力，我们离万丈深渊仅有一门之隔。同行的两位老人早就听说这段路是何等艰险，所以经过多方劝说后才勉强愿意跟随车队上山。

“无限风光在险峰”，悬心于路况的同时，当然也忘不了欣赏眼前的美景。独龙江流域群山高耸，山腰云雾缭绕，山脚鲜花醉人。高黎贡山和担当力卡山像两条巨龙，吞云吐雾，护佑着波涛翻腾的独龙江向南奔去。峡谷中悬挂着一条条大小不一的瀑布，远看像银色的链子，近看却像一匹匹绢帛飘曳，有的甚至伸手可及。冷杉、桫椤、古蕨、红芭蕉等遍布峡谷，寒带、温带、亚热带的植物全都拥挤在这个神奇的山谷里，各种奇花异木让人目不暇接。

贡山县到独龙江仅96 公里，但我们用了将近8 个小时才走完这段路。车子驶入了神往已久的独龙江村，并非想象的那样“土地平旷，屋舍俨然，阡陌交通，鸡犬之声相闻”。一条主要道路的两旁，分散着木板搭建的房子，大都依山势而建，最下面是摞起来的几块石头，然后用四根柱子支撑，看起来很简陋。房子的附近随意种着几株芭蕉或者毛竹，四周是不规则的小块耕地，在山梁翠绿的背景下略显黄色，但并不破坏整体的美感。人们的居住和生活看起来有些原始，但很快乐，保持着人和自然的和谐相处。

有趣的是，独龙人虽羞见生人，但对远方的客人都抱有极大的热情。晚餐时间，一些素昧平生的村民会跑到我们的住地来邀请我们去家里做客，热忱款待。听说他们常把家中来客人的多少当作自己人品好坏的象征。我们带去的糖果很受当地小朋友的欢迎，他们起初很腼腆，继而语言交流，后来竟演变成了一场“对歌大赛”。午夜之后，我们应邀到一位村民家里吃“酒煮鸡”，虽然语言不畅通，但我们一样大碗喝酒、大块吃肉，痛快至极！

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